Kes on Matthieu Blazy?

2024. aasta 12. detsembril teatas Chanel midagi, mida keegi ei osanud oodata: uueks moekollektsioonide kunstiliseks juhiks saab Matthieu Blazy. Esimene väljastpoolt tulnud disainer selles ametis pärast Karl Lagerfeldi aega. Tõsi, Virginie Viard juhtis maja viis aastat, kuid oli maison’i kasvandik. Blazy? See on hoopis keegi teisest maailmast.

Kes on see 42-aastane Prantsuse-Belgia disainer, kes alustas ametlikult oma teekonda Chanelis 2025. aasta aprillis? Keegi, kes ei armasta lärmi ega efekti tagaajamist. Tema stiiliks on kergus, voolavus ja paradoks — raskuste varjamine näilise lihtsuse taha. Ta ütleb ise: “I always try to go where my heart beats”. See kõlab süütult, kuid just see filosoofia põhjustas, et järjekorrad Bottega Veneta moeetenduste ees ulatusid läbi poole Milano.

Miks kõik räägivad just praegu Blazy’st? Sest Chanel vajas värskust ning TikToki kultuur ja uus põlvkond kliente nõuavad autentsust. Mitte eriefekte, vaid tõelist visiooni. Ja tundub, et nad on selle just saanud.

Kes on Matthieu Blazy?

Matthieu Blazy sündis 27. juunil 1984 Pariisis, kuid tema elu kulges algusest peale kahe riigi vahel. Isa, prantsuse eelkolumbia kunsti ekspert, töötas Drouot oksjonimajas, ema oli belgia ajaloolane ja teadlane. Vanem vend sai piloodiks, kaksikõde kolis Singapuri. Selline kodu, mis oli täis kunsti ning pidevat liikumist Prantsusmaa ja Belgia vahel, kujundas kindlasti tema tundlikkust esteetika ja detailide suhtes.

Kunstist tulvil kodu ja esimesed vaimustused

Blazy teismeiga oli omajagu tormilisi hetki. Pärast “mässulist faasi” veetis ta aasta Pangbourne College’is Ühendkuningriigis. Kuid tõeline moeharidus tuli hoopis teisest kohast. Naabrid pidasid modelliagentuuri, nii et Matthieu napsas regulaarselt nende ära visatud ajakirju: Vogue, Harper’s Bazaar, The Face. Seda “prügiharidust”, nagu ta ise seda nimetab, võib pidada tema 90ndate vaimustuse aluseks. Kate Moss Calvini Kleini kampaaniates, tolle ajastu minimalism – see kõik imbus temasse leitud ajakirjade lehekülgedelt.

La Cambre

Siis saabus aeg La Cambre’i jaoks Brüsselis – viieaastane programm, mis tõesti muudab palju. See pole ainult rätsepatöö, kuigi ateljee oli võtmetähtsusega. Programm hõlmas:

• kunsti ja muusika ajalugu,
• stsenograafiat,
• joonistamine ja maalimine,
• rätsepatöökoda algajatele.

Blazy lõputöö kollektsioon oli inspireeritud Claudie Haigneré’st, esimesest prantslannast kosmoses. Žürii oli vaimustuses tema täpsusest. Žüriis oli ka Raf Simons, kes palkas noore disaineri kohe pärast lõputööd. Varem oli Matthieu jõudnud teha praktikaid nii Nicolas Ghesquière’i juures Balenciagas kui ka John Galliano juures. See vundament – käsitöö, kunsti ja kogemuste ühendamine valdkonna legendide juures – lõi aluse kõigele, mis pidi hiljem tulema.

Karjääri ajajoon

Blazy veetis peaaegu kaks aastakümmet varjus, arendades oma oskusi ala legendide juures. Just seal, eemal kaamerate välgust, kujundas ta välja meistrioskused, mida nüüd toob Chaneli.

Olulised etapid

2007–2011: Meesterõivaste loomine Rafa Simonsi juures. Siin õppis ta rätsepatöö täpsust ja geomeetrilisi lõikeid, millest hiljem saavad tema äratuntavad tunnused.

2011–2014: Maison Martin Margiela, Artisanal ja naiste RTW meeskond. 2013. aastal kujundas ta Kanye Westile ikoonilised kristallmaskid (Yeezus tuur). 2014. aasta tõi läbimurde – Suzy Menkes paljastas ta avalikkusele pärast Artisanal moeetendust.

2014–2016: Céline’i eelkogud Phoebe Philo juhtimisel. Vaiksed, kuid olulised aastad minimalismi ja funktsionaalsuse õppimisel.

2016–2019: Calvin Klein (naiste RTW) taas Simonsi juures.

2020: Bottega Veneta, RTW direktor Daniel Lee juhtimisel.

Bottega ja Chanel

11.2021: Edutamine Bottega Veneta loovjuhiks. Kolm aastat viljakat koostööd, mis lõppes lahkumisega 12.2024 (järglaseks Louise Trotter).

12.12.2024: Teade, mis raputas kogu valdkonda. Blazy saab Chaneli (haute couture, RTW, aksessuaarid) loominguliseks juhiks – esimene väline juht pärast Lagerfeldi aega. Töö algus umbes 04.2025.

Debüüdid:

• RTW: oktoober 2025 (SS 2026)
• Métiers d’Art: 12.2025, New York (filmiline narratiiv, NYC metroo, mitmekesised tegelased)
• Haute couture: 01.2026

Esimesed teated mainivad muinasjutulisi motiive, metamorfoosi (” The Caterpillar and the Butterfly “), igapäevast seiklust ja kosmost. Kõlab intrigeerivalt, kas pole?

Allkiri ja meetod

Kas Blazy allkirja ära tunda? Piisab, kui otsida paradoksi. Tema looming näib lihtne, lausa tavaline, kuid see tavalisus on illusioon, mis nõuab erakordset meisterlikkust. “Quiet luxury” prantslase esituses ei ole minimalism, see on midagi enamat: liikumine, siluettide voolavus, ajatuse tunne, mis eirab trende, sest loob omaenda reeglid. Ka disainer on kord tunnistanud:

“Ma püüan alati minna sinna, kuhu mu süda kutsub.”

Ja see on näha igas detailis.

Trompe-l’œil ja käsitöö

Bottega Veneta juures näitas Blazy, et nahk võib imiteerida peaaegu kõike. Tema uuenduste nimekiri avaldab muljet:

• Nahkne “trompe-l’œil teksapüksid” (debüüt 2021) – püksid, mis näevad välja nagu teksad, kuid on lõigatud pehmest nahast
• Kalimero (2022) – käekott, mis on inspireeritud Itaalia multifilmitegelasest Calimero, kohevil ja skulptuurne
• Andiamo (2023) – uus ikoon klassikalises intrecciato stiilis
• Sardine – variatsioon ikoonilisest Jodie’st, ebaregulaarsuse ja orgaanilisuse poolest eristuv
• Kootud nahast “sokksaapad” (2023) – jalanõud, mis näevad välja nagu pehmed sokid

Lisaks kollektsioonile: kostüümid Veneetsia Tantsubiennaalile, butiik Avenue Montaigne’il (09.2023, tööstuslik klaas, omakäeline projekt), esimesed Bottega parfüümid (10.2024). Vanessa Friedman nimetas teda “Milano Võluriks”. Täiesti tabavalt.

Kergus à la Chanel

W Chanel kannab see sama filosoofia, kuid suurema austusega arhiivi vastu. Tviid muutub tugevamaks, praktilisemaks, mitte ainult dekoratiivseks. Ilmuvad tähe- ja kosmosemotiivid (Coco eluloost), kuid kõik peab olema kerge, voolav. Tööprotsess? Kaasav, põhineb koostööl käsitöölistega, väiksem disainitiim. Ajalugu kohtub kiireloomulise tänapäevaga.

Blazy efekt Chanelis

Blazy tõi Chaneli sisse tooni, millest oli aastaid puudus. “Kergus, voolavus, paradoks” – nii võib kokku võtta loomingulise suuna, mis värskendab brändi DNA-d ilma juuri reetmata. Métiers d’Arti show 2025. aasta detsembris New Yorgis oli selle parimaks tõestuseks: rõõmsad, eklektilised isiksused, filmilik narratiiv New Yorgi metroo meeleolus. See ei ole vanaema Chanel, see on seksapiil ja lõputud võimalused.

Kriitikud nagu Vanessa Friedman ja Cathy Horyn kiidavad “kiiruse ja elu” naasmist maison’i. Vanessa nimetas seda brändi väärtuste värskenduseks, mis olid justkui tolmuga kaetud. Kuid, ja siin tekib väike kahtlusevari, osa traditsionaliste foorumites ja Redditis arutleb avalikult, kas muutuste tempo ja uus energia ikka sobivad sellega, milleks Chanel alati on olnud. Arutelud on tulised, mis juba iseenesest näitab, et midagi on toimumas.

Arvud räägivad enda eest

Just nimelt, numbrid. Sest Blazy pole ainult tonaalsus ja esteetika, vaid ka mõõdetav kasv.

Kiirenemine H2 2025. aastal ja sisenemine 2026 näitavad, et suund on õige. Samal ajal juhib Blazy umbes 10 kollektsiooni aastas ( cruise, couture, ready‑to‑wear), Charvet’ omandamine seoti moelavaga ning 2025. aastal pälvis ta Wallpaper* Design Award’i. Võiks öelda, et see on operatsioon brändi elaval organismil.

Käsitöö ja modernsuse vahel

Blazy ei lükka Chaneli ajalugu kõrvale, vaid just selle kaudu filtreerib ta kaasaega. Tema lähenemine on vastus küsimusele, mida mood on endalt aastaid küsinud: kuidas kõnetada nooremat publikut ilma hinge kaotamata? Ta ei kopeeri arhiivseid disaine, vaid ammutab teatud mõtteviisi riietest. Tulemus? Kollektsioonid, mis näevad välja nagu tuleviku rõivad, mis mäletavad minevikku.

Just see tasakaal näib olevat kõige väärtuslikum praegusel moemaastikul. Blazy pakub Chanelile midagi enamat kui lihtsalt järjekordset esteetilist revolutsiooni. Ta annab majale tööriistad, et suhelda reaalsusega, kus luksus peab tähendama midagi enamat kui vaid hind ja prestiiž.

Tema ajastu alles algab, kuid suund on juba selge. Chanel võib tema käe all taas saada majaks, millel on midagi öelda, mitte ainult midagi müüa.

MadCI

toimetus