Gucci kevad/suvi 2023

Gucci kaubamärk on kahtlemata tuntud kui üks suurimaid moehiiglasi. Paljude jaoks on see rikkuse, elegantsi ja ajatu ilu tõeline sünonüüm. Itaalia moemaja võlgneb oma laiale publikule Itaalias käsitsi õmmeldud rõiva- ja aksessuaarikollektsioonide kõrgeima kvaliteedi. Gucci nimega võib kaasneda ka suur hulk ettevõttesiseseid ja perekonnasiseseid skandaale, mis tõid ettevõtte kunagi pankroti äärele.

Tänaseks on Gucci moetööstuses tohutu loov jõud, tema tegevust jälgib tähelepanelikult mitte ainult kogu tööstus, vaid ka meie, tavatarbijad. Just sellel skaalal esitlevad moeimpeeriumid oma uusimaid kollektsioone, mingil määral näitavad meile, mida me antud hooajal kanname. Trendide loomine on seega brändi oluline, kuid mitte ainus roll. Ühest küljest sekkub Gucci julgelt moemaailma, esitledes üha uuenduslikumaid ja üllatavamaid disainilahendusi, teisalt aga demonstreerib maailmale pidevalt oma tuhandete poolt armastatud esteetikat.

Seda moelähenemist identifitseeritakse kaubamärgi praeguse loovjuhi Alessandro Michele’iga, kes on vastutanud Gucci globaalse kuvandi eest alates 2015. aastast. Michele ise alustas oma professionaalset karjääri kuulsa Itaalia moemaja Fendi aksessuaaride disainimisega. Tema talenti märkas Tom Ford, mis tutvustas noorele disainerile samm-sammult Londoni Gucci disainistuudio maailma. Järgnevate aastate jooksul töötas ta ettevõttes erinevatel ametikohtadel, kuni sai lõpuks tootepakkumise juhiks ja määrati loovjuhiks.

“Gucci Twinsburg”

Toimub iga kuue kuu tagant Milano moenädal see on üks tähtsamaid moesündmusi ja seetõttu ainulaadne võimalus esitleda uusi lahendusi, nagu selgub, mitte ainult riietuses. Maailma suurimad kaubamärgid konkureerivad üksteisega kõige ebatavalisemate show-konventsioonide osas ning igal hooajal pakuvad nad tõelist vaatemängu, mis ühendab loomingu stsenograafia, valguse ja muusikaga.

Tänavusel Milanos toimunud moenädalal šokeeris Gucci taas moemaailma, esitledes oma uut kollektsiooni üsna ebatavalisel moel. Brändi saates osales koguni 68 paari identseid kaksikuid. Disainer lõi algselt kaks identset showd, kus samadesse riietesse riietatud modellid kõndisid seinaga eraldatuna. Saates osalejad ei teadnud täiesti, et läheduses toimub sarnane vaatemäng ning nipp sai publiku ette alles siis, kui sein üles tõsteti ja identselt riietatud kaksikud käed moelaval kokku lõid, kätest kinni hoides.

Huvitaval kombel on 68 paarist ühemunakaksikutest kolm paari pärit Poolast. Catwalkil võisime näha Oskar ja Kacper Grzelaki, Oliwia ja Natalia Dziaduli ning Maria ja Małgosia Dmitruki nägusid, keda tavaliselt moe- ja modellimaailmaga ei seostata.

Nagu kaks tilka vett

Etendust ümbritsev aura oli tõeliselt maagiline ning teispoolsuse ja identiteedi idee ümber loodud visuaalselt silmipimestav kontseptsioon rõõmustas publikut ja tekitas palju positiivseid emotsioone. Mis inspireeris Alessandro luua selline erakordne vaatemäng? Nagu hiljem selgus, on see teema disainerile väga lähedane, sest tema ema ja tädi on samuti identsed kaksikud ja nagu ta ise korduvalt rõhutas, kutsus ta neid lapsepõlves mõlemat “emmeks”.

Pole ime, et disainer pühendas oma töö oma emale Eraldale ja tema õele Giulianale inspireerivate sõnadega: “Kõik kaksikud on sünnihetkest peale väga teadlikud, et nad ei asu universumi keskmes. Nad õpivad elama oma teise poole, oma koopiaga. Nende kehalisuse piiridel pole midagi pistmist nende olemise piiridega. Pühendan kollektsiooni oma kaksikutest emadele – Eraldale ja Giulianale, kes said elust aru vaid tänu teise kohalolekule.

Alessandro Michele on kaksikutest lummatud juba aastaid. Tema kalduvust ühetaolisusele võib näha näiteks tänavusel Kostüümiinstituudi Metropolitan Museumi galal, kus ta esines Jared Leto, täpselt sama stiiliga. Sama motiivi kasutati ka viimases Gucci kampaanias, mis kujutas endast ajatult hirmuäratavaid Grady õdesid, kaksikuid sobivates sinistes volangidega kleitides. Nii sõnastas ta selle fenomenaalselt ka tänavusel Milano moenädalal.

Muidugi polnud saates olnud modellid 100% identsed. Gucci loominguline juht oli rohkem huvitatud täiusliku harmoonia ja sümmeetria illusiooni loomisest. Ja see kindlasti töötas, sama stiil viimistleti peensusteni ja mudelid olid üksteisega võimalikult sarnased.

Kandmisvalmis riided

Kaksikute motiivist eemaldudes tasub rõhutada, et 2023. aasta kevadsuvi kollektsioon ise on kindlasti üks huvitavamaid. Catwalkil võis leida ohtralt inspiratsiooni ja viiteid, millest räägin hetke pärast. Rõivad olid esitletud stiilis „Ready to wear“ ehk mõeldud igapäevaseks kandmiseks brändi tarbijatele. Ja kuigi osad stiilid olid loomulikult vaid osa stardimoest, võisid teised kahtlemata saada osaks püsivast sortimendist.

Millised teemad olid kõige olulisemad? Kas Gucci on seekord valinud minimalismi või ehk liialdatud ekstsentrilisuse?Jälgime “Twinsburgi” kollektsiooni.

Nagu igal hooajal, ei puudunud ka toores rätsepatöö, noogutus Tom Fordi aegadele ja klassikalisele valgele komplektile 1970. aastatest, mis tuletas meile kõigile meelde, miks Gucci kuulsaks sai. Eklektilised ülikonnad olid kaubamärgi esteetika sümboliks. Huvitav lahendus oli aga ülikonna kombineerimine ajatu logoga aluspesuga. Seekord kasutati ebatraditsioonilisi elemente, näiteks ülikonnapükste säärtele asetatud sukahoidjaid, mis nende lihtsat lõiget peenelt moonutasid.

Kontrastiks olid ka 1980. aastate spordirõivad, millel on iseloomulikud ruudukujulised metallnahast õlad, tikitud seelikud, minikleidid ja uhked roosad ja puudrisinised keebid. Publikule jäi silma ka arvukalt Aasia riikidest võetud motiive. Modellid olid riietatud traditsioonilisi Jaapani kimonot meenutavatesse riietesse. Samuti tundusid sümmeetriliselt tehtud kaunistused nagu pikad kõrvarõngad ja peakatted paljudele viitavat iidsetele tsivilisatsioonidele.

Saadaval on palju tarvikuid. Saates olid lisaks juba mainitud hiiglaslikele kaelakeedele ja kõrvarõngastele ka käekotid Mogwais – müütilised tegelased 1984. aasta filmist Gremlins, ja enamik modelle kandis prille, mille ketid rippusid peaaegu õlgadeni.

Nagu näeme, keskendus seekordne etendus eelkõige disainile, mitmesugused nii loodusest kui idakultuuridest võetud motiivid põimusid erksalt värvigamma ja šifoonkleitidel lopsakate lilledega. Gucci keskendus kontrastidele, tüüpiliselt elegantne kõrgmoe looming ilmus palju ekstravagantsema ja avangardsema kõrvale. Värvide, ideede ja energia plahvatus – see on moeimpeeriumi uus kollektsioon.

“Fuori”

See ei ole viidete lõpp. Ühes stiilis mängisid peaosa meeste teksapüksid, millele oli tikitud itaaliapärane “Fuori”, mis viitab 1970. aastatel ilmunud ajakirjale. ,, Fronte Unitario Omosessuale rivoluzionario italiano”. Seda ajakirja omakorda toimetas riigi esimene homoseksuaalne organisatsioon, mis võitles pärast Teist maailmasõda Itaalias valitud kõige parempoolsema valitsuse vastu. Seega väljendas see vastuseisu valitsuse püüdlustele LGBTQIA+ kogukonda ohustada. Alessandro, kes oli tollastele sündmustele väga lähedal, kommenteerib neid järgmiselt: “Valimised näitavad, et vabadus on murenemas. Oli aeg, mil saavutasime palju, aga praegu on see väga keeruline. Me ei tohiks võtta. midagi iseenesestmõistetavat.” See on äärmiselt kena viis poliitilise konteksti moodi smugeldamiseks, mida disainerid sageli kasutavad.

Uut Gucci kollektsiooni hinnatakse ilmselt mitte ainult selle uskumatu uuenduslikkuse ja spetsialiseeritud rätsepatöö, vaid ka disaineri isiklike viidete pärast. Brändi varasemaid kollektsioone jälgides on näha, et Michele’i töö Gucci jaoks on alati kajastanud tema enda elu, kuid tänavune oli tema seni kõige isiklikum. Ta ei rääkinud ainult oma kaksikutest emadest, vaid ka pikast protsessist, mille ta teraapias läbi elas, püüdes mõista omaenda kahesust.

Kõik see näitab, kui sügavale oli sõnum peidetud pealkirjade “duaalsus”, “identiteet”, “peegeldus”, mis olid Michellile kollektsiooni kujundamisel olulised. Samal ajal näitab kogu see Milano moenädala etendus nii brändi tarbijatele kui ka kogu tööstusele, et Gucci, mis on tegelikult tohutu rõivamure, pole kaotanud moevaimu, mida ta on aastate jooksul edasi andnud.